リスボン

リスボン

ポルトガルの首都リスボン
７つの丘の街リスボンを散策しました。
ポルトガルで一番の美術館も訪れています。
２０１９年４月訪問

写真は市内観光の拠点フィゲイラ広場

ポルトガルの首都リスボン。テージョ川の河口近くに位置するリスボンは古代フェニキア・カルタゴの時代から天然の良港として街が築かれました。その後支配者はローマ帝国・西ゴート王国・イスラムと次々に代わりますが、１１４７年にポルトガル建国の王アフォンソ１世がイスラムから街を奪還し、１２６０年からはポルトガルの首都とされています。
リスボン最大の観光地は大航海時代の栄華を残すベレン地区のジェロニモス修道院等だと思いますが、７つの丘からなると言われるリスボンの街の散策も楽しかったし、素晴らしい美術館も訪れることができたので、ベレン地区とは別にまとめてみました。

成田を夜の便で出て、イスタンブール乗り継ぎでリスボンへ。イスタンブールまで約１２時間、イスタンブールから約５時間。ユーラシア大陸で最も西の首都リスボンまでは長旅です。機体は一度大西洋に出てからリスボン国際空港に回り込みます。大西洋に注ぐテージョ川の河口はまるで湖のような広さ。テージョ川はスペインを源とする川。スペインではタホ川と呼ばれ、トレドの街の横を流れて、ポルトガルを通り大西洋に注ぎます。リスボン中心部はテージョ川の河口から約１２㎞、空港はリスボン中心部の約７㎞北にあります。

空港からリスボン中心街へ。
ボンバル侯爵広場からリベルダーデ大通りがロシオ広場まで続きます。

ボンパル侯爵は１７５５年のリスボン大地震の後、街を建て直した大政治家。

リベルダーデ大通りを通り、ロシオ広場を過ぎてテージョ川に面したコメルシオ広場へ
車窓からなので光ってしまいましたが、コメルシオ広場、凄い広い。

かってここにはマヌエル１世の宮殿があったもののリスボン大地震で壊滅したとのこと。
マヌエル１世はジェロニモス修道院を建設したポルトガル黄金期の王です。
かっては立派な宮殿があったんでしょうね・・・。

コメルシオ広場からテージョ川に沿って少し西にあるリベイラ市場で昼食となりました。
リベイラ市場は白いドームのある建物。すぐ近くに地下鉄・列車の駅があり、前を市電が走ります。

市場内のアルレージョの装飾
アズレージョとは装飾タイル
ポルトガルの建物で多用されています。

タコバーガー　食べた人曰く凄く柔らかい。
確かにポルトガルのタコは全て柔らかかった。
歯応えを楽しむ日本のタコとは別物です。

リベイラ広場からはテージョ川も近い。船が浮かんでいました。かすかに潮のかおり。

７つの丘の街と呼ばれるリスボンは実に坂が多い。
そのためか各種交通機関が発達しています。

トゥクトゥクと呼ばれる観光用三輪車

ビカのケーブルカー

ビカのケーブルカーで一気に坂を上って少し散策するとカモンイス広場

カモンイスはポルトガル最大の詩人

広場近くは市電が何台も走ってました。

ここらへんをシアードと呼ぶそうです。
ガレット通り。緩やかな坂道に老舗カフェや高級店が並びます。

前方の建物の上に鉄の橋の様なもの発見

サンタ・ジュスタのエレベーター

サンタ・ジュスタのエレベーターは低地バイシャ地区と高地シアード地区を結ぶ市民の足
鉄の橋のように見えたのは連絡橋。高さ４５ｍだそうです。高低差ありすぎ。
更に進むとロシオ広場に出ます。

ロシオ広場

ロシオ広場の円柱の上に置かれているのは初代ブラジル王ドン・ペトロ４世像。ポルトガルの植民地だったブラジルが独立した時の王。

ロシオ広場からテージョ川のほとりのコメルシオ広場まではバイシャ（低い土地という意味）地区
と呼ばれる繁華街。

ロシオ広場のすぐ近くにはシントラ方面への列車が出るロシオ駅がある他、地下鉄の駅もあります。
それだけでなく、ロシオ広場のすぐ隣といっていい場所にフィゲイラ広場があり、ベレン地区に向かう市電１５番やリスボンの下町アルファマ地区を巡る市電１２番の始発駅となっています。

左の写真はフィゲイラ広場に立つジョアン１世の騎馬像。エンリケ航海王子のお父さんです。

フィゲイラ広場からはサン・ジョルジェ城へのバス７３７番も出ているので、市内の主だった観光地への拠点といえる場所になっています。

またフィゲリア広場にはタクシー乗り場もあるので非常に便利。この広場からサン・ジョルジェ城や国立古美術館に出かけて、帰りはタクシーでホテルに戻りました。

サン・ジョルジェ城

サン・ジョルジェ城はバイシャ地区の東、テージョ川にほど近いアルファマ地区の丘の上にあります。フィゲイラ広場から市電１２番でも行けるけど７３７番のバスで行くのが最も楽とのことなのでバスに乗って出かけました。

地図を見るとフィゲイラ広場から５００ｍも離れていないので、すぐ着くと思ったら、バスは細い道をくねくねと登り続け、渋滞もあったからか、意外と時間がかかりました。リスボンの街は丘が多く、地図を見ても時間が読みにくい。

７３７番のバスの終点は城門近く、バスを降りると、すぐに右の写真の入口です。

サン・ジョルジェ城はカルサルの時代にローマが要塞として築いたのが始まりとされています。現在のサン・ジョルジェ城は１１世紀中ごろにイスラム教徒が要塞として建てたもの。その後、初代ポルトガル王アフォンソ・エンリケスがリスボンを奪回すると城は拡張され、宮廷生活に利用されました。

１７５５年のリスボン大地震で多くの建物が倒壊し、その後は軍事的な場所として利用される時代が長く続きましたが、近年の発掘で前７世紀の住居跡も見つかっているそうです。

前７世紀というのはフェニキア時代の遺構でしょうか・・・。

現在のサン・ジョルジェ城は城内が公園となっていて、リスボンの街の見晴らしの良さで有名。
テージョ川に面したコメルシオ広場が見えます。４月２５日橋も写っているのですが分かるでしょうか。

フィゲイラ広場が見えました。ロシオ広場の円柱もかすかに確認できます。

リスボン中心部は坂が多く古い街であるため人口は約６０万人とのこと。
現在は郊外に多くのベッドタウンが拓かれ、郊外を含めた人口は３００万人とのことでした。
ちなみにポルトガルの国土は日本の約４分の１。総人口は約１０００万人。
東京の人口は約１３００万人ですからポルトガルの総人口を越えます。

フィゲイラ広場が見えたあたりには大砲が置いてありました。

かっての王宮跡。リスボン大地震で建物は倒壊したそうです。

城への入口。写真右の塔は司令塔となった中心塔。
左の塔はリスボン大地震まで公文書館として使われていたもの。

城壁の上に登ることもできます。幾つもの塔が残ってました。

サン・ジョルジェ城は夕日の名所としても有名だそうです。
ただ城の麓のアルファマ地区はちょっと物騒らしいので注意が必要なのだとか。

国立古美術館

フィゲイラ広場から市電１５で市の北西部へ。
ベレン地区の手前、４月２５日橋の手前にあるポルトガル最大の美術館を訪れました。

ヌーノ・ゴンサルヴェス作　「聖ヴィセンテの衝立」

４階建ての美術館、階段を４階まで上がると出迎えてくれるのが、この「聖ヴィセンテの衝立」。アフォンソ５世の宮廷画家だったヌーノ・ゴンサルヴェスがリスボンの守護聖人聖ヴィセンテとアフォンソ５世をはじめとする王族の人々を描いたものとされています。ゴンサルヴェスはリスボン派の巨匠としてベレンの発見のモニュメントにも彫られているほどのポルトガル最大の画家。確かに凄い迫力なのですが、同時になんで聖ヴィセンテが２人いるの？と疑問も生じてしまう作品です。なんでもこの絵には色々と謎があるらしく、聖ヴィセンテではなく別の兄弟聖人だとか、そもそも作者はゴンサルヴェスではないんじゃないかとの説まで生まれているとのこと。
また、この絵はエンリケ航海王子がどの人物かも議論となっていて、かっては左から３枚目のパネルで聖ヴィセントの右側にいる黒い帽子の人物がエンリケ航海王子とされていましたが、最近では右から２枚目のパネルで跪いている人物がエンリケ航海王子との説が有力とのこと。

これまでエンリケ航海王子と言われていた人物

近時、エンリケ航海王子と言われている人物

どっちがエンリケ王子なんでしょう。最近ではそもそもエンリケ王子は描かれていないという説まであるとか。

南蛮屏風

この美術館の３階には大航海時代にポルトガルが世界各地から集めた収蔵品が展示されています。

その中で日本人なら見逃せないのが六曲二隻の南蛮屏風。狩野内膳の作とのことです。

ポルトガル船がインドのゴアを出航した場面と、日本の長崎に到着した場面を描いた屏風が対になっているのですが、ポルトガル船を屏風の半分の広さを使って大胆に描き、人物も大きく動きがあります。

右の画面は長崎に着いたところ。船のマストに上る人物や荷を積みだす人物、これを迎える日本人が描かれています。

何より保存状態が素晴らしい。日本の作品が大事にされているって気持ちが良いですよね。

南蛮屏風は他にも展示されていて、そちらは、より一層ポルトガル船が大きく描かれていて迫力が凄い。
博物館のショップで絵葉書が売っていたので買ったのが下の写真です。余り絵葉書の種類が多くなかったんですが、数少ない絵葉書の一つに南蛮屏風が選ばれていて何故か嬉しい。

聖アルベルトの礼拝堂

２階のかなり分かりずらい所にある聖アルベルトの礼拝堂。ポルトガル・バロックの傑作とされるカルメル会の修道院の礼拝堂だそうです。移築されたものなんでしょうか。暗かったので写真がぶれてしまいましたが、実に美しい。青を基調としたアズレージョと金泥の装飾が見事です。

ヒエロニムス・ボス作　「聖アントニウスの誘惑」

この美術館で最も見たかった「聖アントニウスの誘惑」。２階一番奥の部屋に展示されています。
ヒエロニムス・ボスは北方ルネッサンスの巨匠。フランドル地方で活躍し、多くの異色の宗教画を残しました。レオナルド・ダ・ビンチとほぼ同世代の画家ですが、ボスの宗教画では魚が空を飛び、男の足の間が洞窟となり、奇々怪々な姿の生き物が次々と現れ、まるでシュールレアリズムの絵のような幻想世界が描かれています。聖アントニウスは３世紀にエジプトで生まれ、２０歳で両親が亡くなると全財産を貧者に与えて隠遁し、砂漠で瞑想と苦行を続けたとされる聖者です。聖アントニウスの前には様々な悪魔が現れ、彼を誘惑したり襲い掛かったものの聖アントニウスは悪魔を退け、「最初の修道士」と評されるとともに数々の病人を癒し、聖人とされました。
聖アントニウスの誘惑は祭壇画で左右を閉じるとイエスの捕縛と十字架を担がされるイエスの絵が現れます。また。「聖アントニウスの誘惑」は本来中央パネルの絵を指し、左パネルは「聖アントニウスの飛翔と墜落」、右パネルは「聖アントニウスの瞑想」と言われているそうです。

中央パネル「聖アントニウスの誘惑」中央部分